去到寶安的，發現是一個江西萍鄉菜館，老闆是女攝影家，原來在寶安電視台做記者，然後開廣告公司，開一個萍鄉菜館，取名叫，想把寶安週近的萍鄉人或贛人都聚了來。深圳是一個漂泊者的城市，這裡每一個人都是背井離鄉，他們都能講述一個闖蕩深圳的故事，跟北京的漂泊者比較，這邊少些許浪漫，多幾分真實，那份漂泊初時的疼痛在談笑間飛逝，一臉沒心沒肺的成功者快樂。
萍鄉菜是贛北菜系，我們沒有進館子裡面吃，覺得在門口的桌子吃有視野開闊，空氣新鮮之感。餘恆，湖北老鄉，鄂州人，哲學博士，公司董事長，他喝酒最爽，又特別喜歡叫菜，我來深圳前在碰巧跟他坐一趟飛機來，他居然以前也在此開過一個菜館。人啊，漂在他鄉最容易想起開菜館，想把家鄉的風味帶到客鄉。到聚萍閣喝酒，是方達選的地方，方達跟餘恆是親戚，方達在湖北時曾跟我一個單位，繞了許多彎，繞到了深圳灣，這兒離海不遠了呢。我想說，聚萍閣，這個名字取得真好，在這個世界上，人皆漂萍，總在世界上漂，這一個小菜館，恰是一個小小港灣，能把諸多的漂泊者聚攏了來，沒心沒肺地打開老金威啤酒暢喝。
我們喝到一半的時候，順德那邊過來一撥湖北老鄉，有一位是原來黃石電視台的謝台長，才想到在這樣的時間裡，人人都在漂泊。喝酒，它只是一個形式，或者是一種相聚的儀式罷，在深圳也有那麼多老鄉，而我又直呼女老闆為老表，我祖籍在井岡山腳下。女老闆差不多近四十歲罷，身體仍保持著苗條，扎一馬尾辮，深圳的酒友說她的膚色不如從前光亮了。歲月，如何的殘酷，盡將人的鮮亮奪去，讓人生滄桑。桌上，一掃而空的是那一缽農家小炒肉，這種農家小炒肉北京、武漢也都盛行，卻感覺聚萍閣的做得最好，我又叫服務員再上一份。原來這個農家小炒肉，也是聚萍閣的招牌菜，它炒得略老一點，增加了肉的韌性，肉味與醬味皆濃，添了份嚼勁，青辣椒是南國的青辣椒，比之流行的杭椒略辣，融肉、醬、青椒三味一體，安上農家小炒的名字，就剝離了城市喧囂浮華，直面鄉土的那一份質樸，它可以把每一個人的鄉思鏈接了，只道是漂泊的人生里，有一道菜可以帶你回家。
聚萍終究也要散去，夜深圳，城外城的寶安，燈火燦爛起來，夢遊般橙色路燈，奔走的人在街上，都像有惶惑之色，而斑斕的燈影下的菜館之桌，啤酒沫激劇升騰噴湧，這又像在一片悠然裡尋找能夠刺激生命的機宜，誰是愛者，誰是恨者，都不重要，只是目光與思緒漫過啤酒杯，聽到一條河的濤音。