成吉思汗的後代皆能豪飲，蒙古族人的酒文化卻真個令人神往，在蒙古包的篝火前，草原明淨夜空的月光下，鍋裡煮著手抓羊肉，男人喝酒，女人圍著你亦舞亦歌――此情此景，不豪飲一番是毫無道理的。但我們漢人，則多半消受不瞭如此厚福，因為蒙古族人喝酒，習以海碗盛之，酒量略小，恐要嚇死。然我與蒙古族人交往，發現其懊秘，蒙古族人酒喝多了，便飲酸奶，可以降除酒精――即是俗稱解酒是也。
漢人也有一法，醉之喝醋，或煮一鍋酸菜湯喝，但皆無吃泡菜來得簡單。南人做泡菜，總是簡單事，南方人家大多有一個泡菜壇，常年泡菜，泡菜手藝上佳者，家有常客，不為酒香，皆為菜酸，夏天喝粥，有一壇好泡菜，就是人生美好的日子。而川人做泡菜，卻是獨尊，無人能敵。據說川人講究些的人家，必闢一室，專事泡菜，用的是大水缸，講的是無菌操作，泡菜是陳水為佳，如是你家有一百年的泡菜水，你的名字響亮一方，跟集郵者手頭上有大龍郵票或黑便士相等，也類似於書畫收藏家家藏王羲之的真跡，那古典的泡菜湯是令人神往的。且不說百年陳泡，有個三五十年的泡菜水，也是好讓人垂涎的了。
個人泡菜，備一泡菜壇，是扣了蓋周邊可放水密封的那種泡菜壇，基本的做法是，煮一壺開水，晾好盛入壇中，炒椒鹽入內，即可將要泡的菜洗淨晾乾投入，新做泡菜大抵要半月左右，以後的泡菜水酸了，時間大大縮短，三五天也就足夠。做泡菜有幾大講究，不要泡單一品種，先要泡些薑蒜和辣椒，這也跟放佐料類似，泡菜水中進入薑蒜和辣椒之味，味道就足，且泡菜的品種越多，其味亦愈佳；夾泡菜亦要專用筷子，不可見油，否則壞了菜水，菜易腐爛；泡菜的另一難題是泡菜水愛起白黴，起了白霉的泡菜水，即是快要變質了，消除白霉的做法是往壇子裡倒進幾小杯的白酒，如北京人則可倒進一杯二鍋頭，酒去白黴。
掌握上述泡菜方法，沒有不成功的。然泡菜最有味道的種類，是包菜的大根子（北京叫圓白菜），它本是棄之無用的東西，而做泡菜卻是美得不得了，脆酸脆酸的，甚過於泡豆角和泡蘿蔔。家中泡了一小壇泡菜，你喝酒就不必那麼留神，略感醉意時夾起泡菜來嚼，終究是可以降解一些酒精的，還能增強胃口。家有學生因考試重壓而厭食者，有泡菜也不一樣，兩根泡蘿蔔條，也足以解開學生的胃口，保證就餐的正常量。若說這中間有什麼政治正確性，你可以理解為看文章，圖新鮮看新聞，講味道讀散文，散文這事物就是有了構思，還在腹中醞釀一些時日再端出來，難怪人稱文人皆酸，此與醞釀有關，文人顯然是泡菜壇子一個，張中行老先生的文章應該是最酸的了，泡了八十餘年是也；而青年文人造的就是一股子青味，鮮則鮮矣，醇厚還數百年老水，可解大醉還能醉人。