如果飯店越開越像Outlets，那么飯店裡賣的東西，似乎也就無法不越來越像名牌時裝。
紅酒之外，嚼爛一塊肉，吃進一條菜，嚥下一啖湯，很難說吃喝也屬於符號消費，不過我還是發現，還是有一些食物已經受到了名牌時裝的感染，也出現了一系列的名牌副線產品， Young line。例如“小龍蝦”之於龍蝦，“九孔鮑”之於鮑魚，鮮鮑之於乾鮑，等等。其
間的關係，尤如Emporio ARMANI或Armani Exchange之於GIORGIO ARMANI，DKNY Jeans之於DKNY ，Miu Miu之於Prada，等等。
龍蝦(Lobster)，龍蝦類(Palinura)，為大型海水蝦類，屬於節肢動物門甲殼綱十足目龍蝦科屬動物，亦屬爬行類。體長一般在20厘米至40厘米之間，重05公斤上下，是蝦類中最大的一類。額角不發達，步足皆不呈鉗狀，從淺海珊瑚礁區到深海都有分佈。小龍蝦(crayfish)，螯蝦類(Astacidea)，有淡水種也有海水種，田野溝渠常見者多為美國螯蝦(克氏原喇咕Procambarus clarkii)，淡水類的又稱蟲剌蛄，形狀似龍蝦而小，第一對步足極發達，類似於蟹螯；外殼色澤鮮豔，呈血紅色；常棲息於山溪及其附近的河川之中——然而就品牌以及品牌消費而言，以上生物學上的區別並不重要，它的重要性是由以下兩者所決定的：一，語義學層面：“龍蝦”(包括“澳洲龍蝦”或“伊勢龍蝦”)和“小龍蝦”之間在構詞(符號)上存在著高度的同質性——總而言之，兩者都是“龍蝦”，無論在詞義還是賣相上，最大的區別顯然只是體積的長短和大小。二，經濟學層面：“龍蝦”和“小龍蝦”在分別被煮熟之後，兩者的零售差價有天壤之別。這種差異，即使未曾在餐館花錢買吃過龍蝦及小龍蝦者，只要大致了解GIORGIO ARMANI和Armani Exchange在各自專賣店裡的售價者，基本上不難讀懂。是故，小龍蝦在飯店裡的名稱除了比較通俗的“麻小”之外，也可以讀成Lobster Jeans， Emporio Lobster或者Lobster Exchange。也就是說，“小龍蝦”並不是“長得比較小的大龍蝦”和“大龍蝦”在價值上的區別其實並不等同於“小核桃”與“大核桃”或者“小餛飩”跟“小餛飩”，同樣道理，亦不可以長短或厚薄來區別一件Armani Exchange的外套與另一件GIORGIO ARMANI的襯衣。
鮑魚也是這樣。儘管吉品鮑、網鮑、禾麻鮑與鮮鮑或九孔鮑(包括急凍鮑，罐頭鮑)在中文裡皆統稱為“鮑魚”，儘管它們在生物學上的區別並不及“龍蝦”和“小龍蝦”那樣顯著，但是，它們價格以及烹飪、口感等其他方面的差異也有著天壤之別。價格昂貴、只有中國人才愛吃並且會做的那種鮑魚，通常產於日本的岩手縣、千葉縣和清森縣三地，此外，捕撈之後的後期製作技術，一般也只掌握在上述三地的少數專業人士手中(所謂“幹鮑”者更絕非把一頭剛從水里撈上來的新鮮鮑魚隨隨便便扔在陽光普照的海灘上曬上它七七四十九天那么簡單，鮑魚後期製作的主要程序為：首先將鮮鮑去殼，再以鹽水浸泡，之後再經鹽水煮、炭火烘焙，焙至五成乾，日曬，至九成乾，禮成。天氣條件理想的話，完成全部的加工手續前後需時數月。雖然曬乾的鮑魚在體重上只剩下當時的十分之一，不過在華人市場上的價格卻飆升了至少十倍以上。再經名廚之手，就是天價了(奇怪的是，日本人自己習慣上卻並不嗜幹鮑)。
至於鮮鮑，不僅產地分佈較廣、美國、澳洲、南非以及中國大陸和台灣海域均有出產，價格也是非常的大眾化，儘管幹鮑鮮鮑都叫做“鮑魚”。
龍蝦和小龍蝦，幹鮑與鮮鮑，GIORGIO ARMANI或Emporio ARMANI，從語義學到行銷策略以及消費心理，均體現出高度的同構：一，兩種產品共同合法並且尊重部份常識或習俗的情況下擁有同一主語；二，擁有同一主語的兩種產品在合法並且尊重另一部份常識或習俗的情況下擁有兩種差異很大的價格；三，在主線產品的符號和價格繼續存在並且保持不變的情況下，副線產品一旦擁有，擁有者普通感到很爽——“很多名牌的二線牌子價格低得驚人，每次翻開那些精緻的價簽，美妙感覺都如同初戀的來臨。”有女小資在網上這樣寫道。
這種如同初戀的美妙感覺還可以通過對以下產品的消費來獲得：小靈通(“一線牌子”是GSM或CDMA手機)，洗腳(“一線牌子”是桑拿)，以及被亢奮地假設了無數次的超限戰(“一線牌子”為電子戰，諸如此類，都屬於典型產品的非典型形態。)