二零零零年四月底，香港政府環保署就旺角通菜街一家賣臭豆腐的小吃店違反“空氣污染管制條例”而提出控告。結果，法官裁定“美味食店”女店東“污染空氣”罪成立，罰款一萬二千大元。
“美味食店”之所以“污染空氣”，是因為它賣的臭豆腐所散發的“難聞”氣味，令住在附近的部分居民不堪忍受。
“臭豆腐案”的焦點在於：如何界定臭豆腐發出氣味是否難聞。當時，主審裁判官接納了四名“身體和嗅覺正常，沒有任何過敏”的控方證人的“嗅覺證供”，即他們一致認為，“美味食店”發出了“濃烈的臭味”；此外，證供還包括該食店附近晾曬的衣服被熏臭必須再洗，部分居民感到“呼吸道和喉嚨不適”，因而構成了污染空氣的行為，觸犯了“空氣污染管制條例”。
被告“美味食店”的女店東吳瑞萍則異議道，測量“臭味”的標準因人而異，像榴槤一樣，有人愛吃，有人覺得難聞。就連麥當勞也有異味傳出，為何要針對臭豆腐？與此同時，她又有點自相矛盾地說，如果臭豆腐不臭，客人嗅不到臭味，便會覺得不好吃了。
不過，住在“美味食店”樓上的一名投訴人的證詞，卻明顯對被告不利。投訴人表示，自己雖然也愛吃臭豆腐，但由於他患有鼻敏感，長期聞到這種臭味令他很不舒服，甚至很厭惡。
最後，法庭在判詞中指出，臭豆腐是流行的江南小吃，但一些人享受美味的同時，也要考慮到社會因空氣污染所要付出的代價，不能因小眾的口福而犧牲其他人擁有清新空氣的權利。與此同時，主控官還引用澳洲及蘇格蘭的文獻解釋說，雖然法律尚無說明如何量度臭味，但鼻子是最靈敏的器官，毋須動用任何儀器量度，是純粹的感官問題。
不禁止一種食物，卻禁止這種食物發出它應有的氣味，這可能就是此案的耐人尋味之處。
臭豆腐之所以成其為臭豆腐，就是因為它是臭的，而且的確是臭的。這一點，沒有人否認。 “不臭不要錢”，是古今臭豆腐販賣者們對於其商業信譽的共同承諾。
另外，臭豆腐之所以能立足於中華傳統美食之林，是因為它在市場上擁有足夠的、而且代代不絕的顧客群。
當然，臭豆腐的反對者也一直存在著。他們對於此種事物的深惡痛絕，由一個驚嘆號緊接著一個問號所組成：一、臭不可聞；二、竟然會有人愛吃這種臭不可聞的東西。
不過，人類對臭的愛好也是一直都存在的。 “逐臭之夫”一詞，得之於《呂氏春秋》：“人有臭者，其兄弟妻子皆莫能與居，其人自苦而居海上。海上人有悅其臭者，晝夜隨之而不能去。”
曹植《與楊德祖書》，對《呂氏春秋》記載的這種可能是被維納（Wiener，H.）懷疑為“氣味通訊系統的缺陷和誤解”的病變行為，做出了具有道德高度的闡述：“人各有所好尚。蘭茞蓀蕙損毀之芳，眾人之所好，而海畔有逐臭之夫；咸池、六英之發，眾人所樂， 而墨翟有非之之論：豈可同哉！”
看起來，“人各有所好尚”的確是屬於個人自由的權利範圍，理應得到尊重。不過，曹植同時也承認，“逐臭”畢竟不屬於“眾人之所好”，只是一種小眾口味。站在“少數服從多數”這一全人類普遍原則的高度，曹植的陳詞與香港法庭在“美味食店”一案的判詞中有關“ 不能因小眾的口福而犧牲其他人擁有清新空氣的權利”之說，具有高度的一致性。
當然，關於擁護臭豆腐和反對臭豆腐的人數比例，迄今尚未見到過可信的民意調查，因此也不可貿然斷定臭豆腐百分之百的屬於小眾市場。但是我們通常還是願意相信，“蘭茞蓀蕙之芳”基本上乃“眾人之所好”。這一點，其實是被當作常識來處理的。
嘴巴是食物進入人體的唯一正常的入口，鼻子和眼睛的參與，無非是為了增添進食的精彩，屬於友情出演。因此，“色香味俱全”也一直是對烹飪的基本評價標準。
口腔和鼻腔分屬兩個不同的感覺系統，作為主要的品嚐工具，味蕾在口腔裡對味覺的感受能力其實是很低的，低到只有鹹、甜、苦、辣、酸這五大基本味型，換言之，口腔無法感知臭味，臭味是鼻子的權利。一個正常的鼻子，憑藉鼻腔內潮濕而多脂的黃棕色組織、每個組織裡蘊藏著的一千萬個接受細胞、每個細胞射出的六至八條感覺纖毛，可以辨別四千種以上的氣味。不過，對於鼻子來說，食物中基本的臭味其實也只有一種，就是硫化物特有的氣味，係由大氣中的微生物釀成，也就是實驗室統稱的“臭雞蛋味”。
作為一種發酵食品，臭豆腐是豆腐在微生物作用下發生蛋白質分解後所產生的腐敗物質。有的時候，為了強化它的臭味並且加速發酵的過程，製造者還會加入腐壞的雞蛋。 “魚餒而肉敗不食”，臭豆腐卻反其道而行之，不臭不食，“不臭不要錢”。
儘管微生物對人體的作用既損也益，氣味物質在化學上也只是些簡單的化合物，但是，它們能夠使我們產生最久遠的記憶和最豐富的當下感受，比如，芳香令人愉悅，惡臭令人厭惡。臭豆腐是臭的，所以令人厭惡。這個再自然不過。
除此之外，人類嗅覺的退化過程，其實也就是嗅覺被社會化、被訓練以及被教化的歷史。在人類的社會生活中，香味不僅帶來生物上的愉悅，還代表了諸如優雅、健康以及禮貌等等概念，相反，臭味則體現著粗鄙、腐敗和不禮貌，是文明的禁忌。在一個文明社會中進食臭豆腐，能不罪加一等？
就是這樣一種臭不可聞之物，愛它的人卻異口同聲地認為它是“香”的。看來，所謂“逐臭之夫”終極目標，其實還是香。
臭的領域也許很小，“香”的世界卻很大很大。 “香”絕不只屬於“蘭茞蓀蕙之芳”，咸、甜、苦、辣、酸，都可以帶來“香”的感受。刺激也能致香，且於險中求之，大開大闔，驚心動魄。臭先是被強烈地聞到，但是，由於口腔不能感受臭味，因此，臭味一進嘴，再加上油、辣椒醬、甜麵醬等佐料，臭豆腐的黴、臭、酸在一派熱氣騰騰之中，渾然成香。
這就是油炸臭豆腐為什麼被稱為“油炸千里香”，並且可以堂而皇之地打出“天香豆腐”這樣自相矛盾的招牌的全部理由。 “聞著臭、吃著香”，沒有一種食物的娛樂性能夠超越臭豆腐，也沒有一種食物的氣味能像臭豆腐這樣令好之者神魂顛倒。
吉卜林（Kipling）說：“氣味比起景物和聲音來，更能使你的心弦斷裂。”
法官在“美味食店”一案的判詞中指出，臭豆腐是流行的江南小吃。其實，“江南”主要是浙江的寧波紹興一帶，在該地區龐大的臭食家族中，除了臭豆腐，更有臭冬瓜、黴千張（百葉）、臭豇豆、臭冬筍，等等。
以街邊流動擺賣為主要經營方式的油炸臭豆腐，不僅江南人愛吃，南到香港，北抵黑龍江，都能聞到其“流動的臭味”。就連一向只奉“王致和臭豆腐乳”為正宗的北京人亦趨之若鶩。署名newkuzi的網友在某BBS上說道：“九四年國慶，勞動人民文化宮的筒子河邊，上海新亞飯店支起油鍋，竟然是空運臭豆腐過來賣，聞訊趕去，竟然已排起三綹神龍見首不見尾的長隊，不少人還端著飯盒小盆什麼的，瞅架勢是要買個盆滿缽滿才肯罷休了。”
北京老字號“王致和”有三百多年曆史，以裝在廣口瓶或小陶罐中的“臭豆腐乳”與南臭分庭抗禮。汪曾祺先生提供的食法是：“以王致和臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！”
前幾年，上海“鮮牆房傳菜”首創了一道“黑臭豆腐”，是一煲經過發酵的純黃豆製蘇北黑豆腐，帶著表面那一層足有兩分厚黑黴菌，加上以金華火腿熬成的湯底，用酒精爐慢慢加熱，以打邊爐的方式進食。特點是：愈熱愈臭，臭而烘烘者也。
台灣的臭豆腐不僅與內地一脈相傳，而且在傳統的油炸、清蒸、紅燒之外，演變出上百種臭豆腐料理。從路邊攤變成專賣店，還上了檯面，做出臭豆腐全席。台北市南京東路五段的“獨臭之家”，更有讓英國人聞之落淚的“獨臭下午茶”供應。