最近的媒體上有不少號召吃蟲的文字，每讀到一次，就會連倒兩三天胃口，尤甚於吃了真蟲。 這些文字裡提到的蟲，包括螞蟻、蚯蚓、蟑螂、蒼蠅、蜻蜓、蟋蟀、蟬、蝗蟲、甲蟲、青蟲，甚至還有毛毛蟲和蛆。對於營養和美味的描述甚為煽情，恕我不忍引用。至於好端端的為什麼竟想起了吃蟲子，某網站有一篇不知是從哪裡抄來的文章稱：“就在一九九九年，人類已度過了自己的六十億人口日，六十億個肚子，向地球要吃的！為了開闢新的食物來源，人類吹響了向昆蟲進軍的號角。” 僧多粥少，有道理。上星期還有報導說全世界吃不飽的人口已增加至八億。不過話說回來，即使我不幸身為此八億饑民中之一員，寧可餓死，也絕不吃上述蟲子。當然我會選擇自焚，用高標號汽油，防止那些吃蟲的人把我吃了。

蟲子有營養，蛋白質豐富，甚至“蘊含了十幾種人體必需的氨基酸”，這些我信，不過這並不能成為說服我吃蟲的理由。蛋白質有什麼好稀罕的？我的隱形眼鏡上就有很多，每天睡覺前還要用專門的藥水將其除淨。抗拒吃蟲，就是因為它們讓我噁心，我估計在這個問題上人同此心。 篇幅所限，對“蟲”字就不多考證了，在當年的漢語語境中，除了對“昆蟲”的泛指，“蟲”字更多地被用來形容一種蠕動不已的、孜孜不倦的、善於鑽營且不無鬼祟的人及其行為。例如“淫蟲”、“網蟲”。在房地產二級代理市場正規化之前，北京的房屋租售中介人則被稱為“房蟲”。顧剛教授說大禹是一條蟲，讓魯迅先生生了老大的氣。 總之，形而下或形而上的形形色色的蟲子，除了“蟲二”，皆無法帶給我任何愉悅的體驗。

餓死事小，吃蟲事大。 據說絕大部分的昆蟲皆為風味極佳之物。為了推廣此物，已有一百零三年曆史的紐約昆蟲學家學會，不久前還舉辦了一場“昆蟲豪華宴”。 這道售價六十五美元/每位的“昆蟲豪華宴”菜單如下： 頭盤：梅子汁蠟蟲碎肉，，油煎泰國水甲蟲，油炸粉蟲球。 主菜：牛肉及雞脯配新鮮蟋蟀麵包。 甜品：昆蟲曲奇，巧克力蟋蟀甜餅等。 報導說，盛裝赴宴的昆蟲學家們一個個吃得“津津有味，大快朵頤”。說實在的，我一直很懷疑這是一則愚人節新聞。就算確有此事，也不見得又有什麼“權威性”或“指導性”，更像是昆蟲學家圈內的一場瘋狂搞笑派對。不過，這份有杜撰之嫌的“蟲宴菜譜”，倒是充分暴露了吃蟲的一個重要問題：即大部分蟲饌皆經油炸或重味醃製處理。何也？我相信還是為了掩飾心理上的不適。與此同時，“蟲宴”的主菜依然不離雞、牛，證明昆蟲成為人類未來主要副食品的前景十分暗淡，充其量只能是一種另類小吃。至於“新鮮蟋蟀麵包”和“巧克力蟋蟀甜餅”，由於語焉不詳，故除那蟋蟀未必是元配之外，其餘皆無從推測。

食物供應過剩的老美，看來的確是有一點“先天下之憂而憂”的胸懷。最起碼，在吃蟲一事上，無人不可再以“我國古已有之”嗤之。金聖嘆“不亦快哉第一”雲：“夏七月......汗出遍身，縱橫成渠。置飯於前，不可得吃。呼簞欲臥地上，則地濕如膏，蒼蠅又來緣頸附鼻，驅之不去，正莫可如何，忽然大黑車軸，激澎澎湃之聲，如數百萬金鼓，簷溜浩於瀑布，身汗頓收，地燥如掃，蒼蠅盡去，飯便得吃。不亦快哉！” 這金先生真是個不識好歹的SB，每位自動送到嘴巴邊上竟不知享用，還“不亦快哉！”個屁啊。 在艱難困苦的生存環境中，初民肯定吃過蟲，而且沒少吃；在其後漫長的與天地鬥、與人鬥、與蟲鬥的歷史進程中，多半也沒斷了吃蟲，這些都有道理。不過，在黑暗中摸索了幾千年之後，此事至今也成不了氣候，昆蟲更無法在人類食譜佔有一席之地，也是有道理的。

第一，蟲子讓人噁心。但也不盡然，蛇鼠螃蟹的外形更是“核突”。 第二，不容易捕獲。但老虎更不好捉拿，還是照吃不誤。 第三，蟲子個頭太小，而且沒有什麼肉。我看，這才是要害所在。 其實，這一點從紐約昆蟲學家學會“昆蟲豪華宴”的菜單上就可看出端倪。就算是職業的昆蟲學家，依然得用雞肉牛肉來作主菜。已知連他自己生前都吃不了什麼東西的蟲子又有什麼吃頭呢？無非是甲殼一層，翅膀一對，外加一肚子的蛋白質，內臟，碳水化合物，以及幾條細小無比的腿罷了。再說，這些可憐的翅膀、大腿什麼的，哪裡能跟雞鴨相比呢？ 作為昆蟲中比較成熟的食品，螞蟻入饌在世界各地已相對普及。亦稱其性味甘平，有益氣、澤顏、活血化淤、祛風散寒、補腎養肝、健脾等功效，不過只是藥，說到吃食，多是作為配料或醬料，例如壯族的螞蟻炒苦瓜，泰國的螞蟻香辣醬，等等。也有用來釀酒的。作為獨立的大菜，除了哥倫比亞盛產的巨型白蟻——據說足有一英寸長，且肥胖，可以用印第安人的傳統方法油炸之外，這些“細碎營營”之物，究竟要如何吃才能過癮，像我這種除了“螞蟻上樹”之外從未吃過真螞蟻的，是沒有什麼想法的。除非基因技術能製造出長著“蝗蟲的大腿，蜻蜓的眼睛，蝴蝶的翅膀”之蟻。不過，螞蟻是沒問題了。問題是這樣的螞蟻誰敢吃？

即使什麼蛇都敢吃的廣東人，對於昆蟲的態度也極為謹慎。外地人盡可對此做出大膽假設，不過在蟲的問題上，粵人卻一直是小心求證的。 一般來說，廣東人只吃“蟲二”：龍蝨及禾蟲。龍蝨，粵人又稱“和味龍蝨”或“和味龍”，樣子近似於蟑螂，因而也成“水蟑螂”，不過他水性極佳，而且善於飛行。此“粵版小強”的料理方法十分簡單，滾水煮熟，調味風乾即食。酒樓或大排檔，多作為小食出售。 吃龍蝨的過程極其難看：先把背上的一雙硬翅剝下，然後扭斷其首，並且小心謹慎捏住頭部，為的是把不干淨的內臟全部扯將出來。接著，一口塞進嘴裡。 龍蝨我小的時候吃過一次，想是因年少無知，不怕死。不過只是在煤氣爐子上烤了一烤，咬到嘴裡一包油，沒有特別的滋味。至於廣東的這種吃法，就一直不敢嘗試，連看都不想看。事實上，許多廣東人自己也不覺得這“和味龍”到底“和味”在哪裡，龍蝨的愛好者，大部分都把他當作是醫治夜間尿頻的偏方。

與“和味龍”相比，更多人愛吃禾蟲。禾蟲的學名叫疣沙蠶，毛蟲綱沙蠶科，產於珠江三角洲近海地區鹹淡水交界的稻田中，形似袖珍版的蜈蚣。 《順德縣志》記載：“夏秋間禾稻熟時，每乘潮漲或雨夜由田衝出，下海浮游，則水面皆紫綠相，交成五色，然不能久，日出及化漿。” 禾蟲蒸蛋時最常見的做法，這道珠江三角洲鄉土小菜的味道明顯勝過龍蝨。清代順德學者羅天尺有詩為證：“粵人生性嗜魚生，作膾無勞刮鑊鳴。此土向來多怪味，禾蟲今亦列南烹。” 據說，禾蟲與蒜頭同煲，可以治療腳氣，故在香港腳盛行的廣東，禾蟲能夠登上餐桌，並不奇怪。 “一天早晨，格里高爾·薩姆沙從不安的睡夢中醒來，發現自己已躺在床上變成了一隻巨大的甲蟲。”

這是冷靜的開場白。蟲子不僅僅是那個旅行推銷員一個人的噩夢，而是人類共同的恐懼。與此同時，昆蟲過敏也是不分人種族群的一種高發病症。 要是排除了心理因素只算經濟賬的話，改吃蟲子絕對划算。據專家測算，人類為滿足肉食來源而不得不進行大規模飼養，同時亦為此付出巨大的成本。以淡水為例，產生一公斤牛肉需要七公斤飼料，而這些飼料又需要七千公斤水來種植。美國猶他州一個養豬場所產生的污水，多於整個洛杉磯地區。因此，逐步把昆蟲變成人類的主要肉食，有助於維護地球的生態環境。 與此同時，世界各地也有不少科學家和投資商，欲透過對昆蟲的大規模人工培育，使其在不遠的將來成為人類的主要菜餚。 當然這還不是一件緊迫之事。不過，一想到以後有可能要把蟋蟀麵包當早點，以螞蟻醬三明治為午餐，把燒烤知了做晚飯，頓頓吃蟲，我的心中就有說不出的失落。禍從口出，這話絲毫不假。

如果我們能少吃一點燕窩魚翅，今天也許不至於要打蟲子的主意。 看一眼像奧運會開幕式那一類的場合，就會真切感覺到人類的自大和自戀正以一種失控的速度膨脹，人和蟲子，究竟誰能笑到最後？有一天，我們會不會也在某一個早上醒來，發現彼此都變成了甲蟲，或者螞蟻？ 湯顯祖嘗言：“人之視蟻，細碎營營，去不知所為，行不知所往，意之皆為居食事爾......世人妄以眷屬富貴影像執為吾想，不知虛空中一大穴也。倏來而去，有何家之可到哉。” 我們是害蟲。