我沒有將電視機送人時，每個週末都要看一看中央電視台二頻道《滿漢全席》擂台賽，一場時間漫長的大賽，全稱為“全國電視烹飪擂台賽”，現在第二屆業已落幕，第三屆鳴鼓開擂。我在第二屆複賽階段被邀請做視“美食評論家”，這頭銜感覺比廚師帽高，不過，實品到了美味。以往在電視機前看烹飪大賽，電子技術無所不能，也仍不能把味道傳達，惟在聲光色之中聽到評委們說好，不知道如何好。登上評委台品飲以後，嚐到了繁華市井間無法品味的美味佳餚，才知道那味道真奇妙。全國電視烹飪擂台賽有一個較高門檻，據知參賽者得是一方名廚，節目主辦者中央電視台、青島電視台和中國烹飪協會也意在推出中國頂級飲食文化作品，每一場擂台賽都確定一個主題。
“美食評論家”不好做，現吃現評，憑了三寸好吃之舌，不如寫書評可以反复閱讀，細細斟酌洋洋灑灑從容落筆，還能修改，美食評論家要在攝像機鏡頭前表現，前有廚師與觀眾，旁有編導，要及時講出味道的一二三，不忘挖掘一點飲食文化，地域民俗，歷史典故，說的如果不比做的好，才冤枉了人家烹飪大師精湛手藝。守擂和攻擂的廚師，每一場均是一鏟相拼，一勺見分曉，評得到位頗難，需要悉心細品，然現場沒有從容機會，而諸多味道可以意會不易言傳，方體會到“吃”，勞動起來不是輕鬆。
賽場上烹飪十分不易，只有那些久經考驗的名廚從容自信地在攝像機下刀飛鏟舞，還能精細雕花，讓人眼花繚亂，在45分種時間裡做出四道精美菜餚，都不枉一方名廚。大賽作品精雅，味道清晰，絲絲縷縷，鮮是鮮，辣是辣，一樣菜中鮮香或者乾香，鮮鹹或甜香，清雅或醇厚，皆給人以明晰味覺信息，那些複合香型的餚饌，也不會混沌一片。品嚐第一筷，味覺未激活時，有些模糊，第二筷便能捕捉到感覺了，需要有足夠詞彙來表達它。我參加第二屆全國電視烹飪大賽第一場複賽，以麻辣為主題，菜係不論，還記得四川成都陳述明廚師調製《過江沾水兔》調料的味道，咸鮮香辣，味道明晰可感，劃過味蕾香真味切，芬芳鮮明。陳述明廚師有一道《香辣魚雲》相當不錯，這道菜家常可做，取下魚頭中魚雲，沸水焯之，澆上香辣調料，主味是鮮甜香辣，有些小資口感。
那些專業評委，則可以從烹製過程判出其味，他們均為中國頂級廚師，在這個領域已經功成名就或者正抵達烹飪巔峰。評委主任高炳義是中國烹飪協會副會長，對中國飲食史和古典文化積澱深厚，極其認真，有一道魚羊鮮，流行說法是孔子帶學生去一地，沒吃的，學生將魚與羊肉合煮一菜，味道非常鮮，於是發明了鮮字，高炳義先生考察出是商代彭堅所發明，沒有隨眾。廣州白天鵝賓館行政總廚莊偉佳對中西部廚師爭做鮑魚燕窩頗不為然，他認為在棄長揚短。釣魚台國賓館行政總廚郝保力致力引進西式炊具改造中菜烹飪環境。四川綿陽史正良研究烹飪原料，寫過18本專著。世界中國烹飪聯合會秘書長王家根獨鍾中國食文化，到過多國交流。哈爾濱天竹賓館高峰重造型，他說天竹賓館的切菜師已經在賓館切了20年菜，何時去天竹賓館，菜都是切得一樣。杭州之江飯店徐步榮尤講味道，極推杭幫菜咸鮮之美。周曉燕有些特別，他是烹飪大師，揚州大學旅遊烹飪學院中國烹飪系副主任，烹飪大師與教授兼於一身。其他評委，均各有特長，決非平庸之輩，安徽淮南朱邦鴻，烹飪大師兼經濟師，淮南豆腐研究會副會長。在半決賽階段，高炳義先生領著評委們去他弟子劉金波主廚的遠洋大酒店品飲，一品烤蝦，一品紅燜鮑魚，一品小煎餅，令人不能忘懷，開始表示不喝酒的莊偉佳先生喝了一小瓶70度瑯琊台白酒。
把菜做出味道來，擺擂和攻擂者廚師均不在話下，然中華美食，講究美味、美色、美型和美器，合為四美。於我，“武吃四美”，當然，盤子留下。我說，美色美型的塑造才見真功夫，因此擂台賽場，也就直讓人聯想中央工藝美院考場，浙江李富廚師，他雕錦雞連腳紋都費了工夫，用小的有暗紋的胡蘿蔔雕而貼上，那隱隱的腳紋依稀可辯。好廚師，差不多都是雕刻家，而廚師的雕刻，行內有嚴格講究，材料都必須可食之物，衛生潔淨。雕花又分浮雕和半浮雕，與盛器、菜餚融為一體，其色香味型將菜餚完全藝術化。惜之，菜餚不可以保存，它永遠是瞬間美，美得還要讓人“趁熱吃”，電視攝像機拍下來，也一播而過，不能不說遺憾。
我手頭這部《全國電視烹飪擂台賽——滿漢全席》（山東科學技術出版社出版，2004年2月）攝影集卻是一個彌補，攝影師在第一時間拍下了精妙的大賽作品，展開書頁，映入眼簾的：味道雕刻師們的精雕細作。林林總總花環葉茂的盤中美味，匠心獨運令人驚嘆，那潛魚棲鶴，走獸飛禽，栩栩如生。那份感覺，光有個一二十年偉大廚齡不夠，它需要藝術感悟與烹飪術高超，否則難以抵達如此高峰。這本書是第一屆“全國電視烹飪大賽”歷史紀錄，於美食愛好者，是一本藝術型的超級豪華菜譜，於烹飪界和烹飪教學界，它是一本難得教科書。有它作參照，或許來年可揮袖執鏟去攻擂呢。