那時，我正在巴塔哥尼亞南方某村莊的露營區準備晚餐。
“餵！”聽到有人大喊，我一回頭，看到有人正滿臉笑容地向這邊跑來。
“啊啊，誠司大哥！”
我們忍不住興高采烈地一把抱住對方。此時清田君也釣魚回來了（最近他拿起我的釣竿開始學釣魚，但技術非常差）。
“啊啊，誠司大哥！”
清田君也是同樣的反應，他們之前已經在南美洲見過面。在南美洲旅行的自行車騎士，不管是哪個國籍，數量都相當多，而且幾乎每個人都以最南端的烏斯懷亞為目標，路線難免會重疊，不知不覺形成某種人際網路，交換傳聞。比如說，“某某處來的某人很強”、“那傢伙不但差勁，笑話又無聊斃了”等，常會發生就算初次碰面，講兩三句話就發現“啊！就是你啊，常聽說……”這樣的事。
誠司大哥為了欣賞這一帶的山景，把自行車寄放在另一座鎮上，坐公車過來。我們三人連呼吸都嫌浪費似的開懷暢談：怎麼被狂風吹得東倒西歪、釣到了多大的鱒魚、哪條河特別適合釣魚、看過鶆(ao)了沒、遇見怎樣的自行車騎士……
就這樣大聲喧鬧了一陣，他又跳上姍姍來遲的公車。我們兩人拼命揮手，目送他離開，誠司大哥也滿臉笑容燦爛，從車窗探出身子揮手，看起來就像個小孩。不管剛剛講話的樣子，還是我們大鬧的模樣，都和平時判若兩人。
我想，大概因為這裡是巴塔哥尼亞吧？舉目四望只有遼闊的荒野，強風呼嘯的世界盡頭，可以和騎自行車的同好相遇，誇張點說，就像在戰場上遇見好友……公車揚起一片沙塵漸行漸遠，誠司大哥的笑臉也越來越小，最後車子也被吸進灰褐色的地平線彼端，只有荒原中揚起一片塵煙，不久後也消失了，周圍又再度歸於寂寥。
就快到烏斯懷亞了，大家為了到世界盡頭而聚到這裡來，就像有某種集體意識似的。這麼一想，我的心情又振奮了起來。從聖地牙哥啟程後三個月，我們終於來到海上。黃昏，在搖曳的金光中，可以看到對岸的陸地，那就是火地島。烏斯懷亞就在火地島最南邊的500公里處。
航行三個半小時後，到達島上。
火地島也是片狂風呼嘯的荒野，可是到了目標的100公里遠處，景色不變。
南極山毛櫸的紅葉艷如烈焰，如隧道般覆蓋整條道路。透過工筆劃般層層疊疊的紅葉，可以看到雪山矗立，畫出尖銳的棱線。我們沿路讚歎，邊踩自行車。在南美洲大陸的最後一程，上天竟為我們準備了這樣美妙的獎賞。
一口氣爬上最後的上坡路，可盡覽街景，整座城市干淨明亮，和我對“世界盡頭”的想像截然不同。不知道是不是因為這個緣故，還是別的理由，我沒有淚眼婆娑，情緒反而十分平靜。不過，在激情之外，的確有深刻的滿足感。從阿拉斯加出發已一年九個月，雖然發生不少事，我終於靠自己的雙腿抵達這裡。感覺很充實，還不壞。
我們一邊盤算著今晚要吃什麼大餐，一邊並肩騎下山路。
至此，南美洲的行程結束。作者將由南美的最南端坐飛機到北歐的丹麥，歐洲高昂的消費水平對於一個遭搶劫的騎車人是否承受得了呢？他將採取什麼辦法呢？聰明伶俐的泰西亞和永子小姐的話給了我們什麼啟示呢？還有誠司大哥的命運如何？ （再次重申）結果是令人相當震撼和遺憾，你可能一會兒就看完一集，但當你真正深入到作者的心靈深處，。 。 。 。 。 。讓人扼腕嘆息、唏噓不已。 。 。 。