黪子魚的黪，是很久才找到，在手工寫作時代，我是見過它的多種寫法，然哪一種寫法也難一統天下。載：鰷魚，又稱白鰷。 《荀子》曰：鰷魚是浮於水面上的魚，最適合醃成片。現在北方仍叫此魚為白鰷，估計屬於正傳，黪子魚是鄂東南的叫法。尋找黪字是頗費力的，一個寫法是魚字旁，右邊配一個餐字，這個寫法有其道理，謂之此魚可餐；一個寫法是川，川的本義是河流，川子魚可曰河流之子，也沒問題；再一個是竄，竄亦無錯，此魚就是到處流竄，或曰隨波逐流；再一個是鰺，但它的讀音是shen,，是指一種體側扁而高，鱗細，尾柄細小，盛產於亞熱帶海洋的魚。此外還有一些寫法，感覺都有附會，真個是捉一尾魚容易，找一個魚名難，找一個普通魚的魚名是難上加難，我定義它為文化之累。
黪，淺青黑色也（《說文》）。黪，黑也（《廣雅》）。這顏色，恰是黪子魚背脊的顏色，淺青黑色。南方多江河湖塘港溪澗，黪子魚悠遊其間，只見那麼黑的一條，間或飛鏢般一射，也叫穿梭罷，看的是淺青黑色的背脊，以此命名，應是直觀反映。北方叫白鰷，應是平面看魚，平面看它確實是一條銀白色的魚，而且是銀白得很。
黪子魚在正經魚市是不易見到的，即便在南方江河湖畔的城市之魚市上，小小野魚黪子魚也是聊陪末座，主席是那些鯇、鰱、鯉、鳙諸類“家魚”的鐵定位置，偶遇賣者，以是框裝，上蓋條狀的綠色水草，就知其從湖中來。在北京，找黪子魚何其不易，現在到八里橋水鮮市場偶爾能見到踪影，以前住丰台時候，則在鐵路橋下能見到，那是一些散賣小魚小蝦的人，間或有鯽魚、翹嘴白、黪子魚和小蝦米。我問他們，從哪捕得這些野魚？他們答是從官廳水庫捕的，稱是偷捕，在鐵路橋下賣是為避工商。那一段時間，我是吃得比較多便宜和新鮮的野魚。我對付黪子魚的方法是先將它油煎了，起鍋，复炒青椒，佐薑絲，近熟時投下煎魚合炒，這魚吃起來焦脆而有內韌，入青椒味，魚肉鮮香微辣，可扒出兩條背脊肉，魚腹肉薄，則是焦脆，煎透之後刺也是酥的。
在南方，吃黪子魚的機會很多，我用過兩種方法捕它。黪子魚生活在水面，身體修長扁窄，遊速極迅，膽小又反應敏捷，不易捕捉，因此釣是一個方法。釣黪子魚也叫“刷”黪子，用輕柔的手竿，最小一號的細魚線，最小一號的鉤，不要錫墜，也不要魚漂，到包菜地捉一罐小青蟲做餌。鉤上小青蟲，揮竿往水里一甩，拖著小青蟲往回收，黪子魚遇上，迅猛地一口咬上，就釣上來了。如沒咬鉤，再甩。若遇成群的黪子魚，能頻頻地釣上來，份量不多，然十足有趣。再一種是下絲網，絲網上面有小浮子，下面有墜子，一般是一指半寬的網眼，網是有二尺寬，長約兩三丈吧，牽到水面上去一橫，黪子魚衝過去，就卡在網上不能過，往回退，線卡住腮，跑不了啦。那網絲很細的，撞上了黪子魚，上面的小浮子就能見到急劇抖動，可以去摘，也可以一次性收起來摘。
小時住外婆家，其時大冶湖尚有漁民，湖中有一種大黪子魚，足有２０公分長，黑背，腹部泛黃，或有暗黑花紋，稱做油黪，漁民用絲網繫起它來，往往扔到船的烏蓬上曬，曬乾的魚佐蠶豆醬、薑絲與乾紅辣椒蒸，蒸得魚體冒油，有魚油的魚肉，就又多了魚香，肉結，細膩，我們都愛吃它。我在羅橋湖、四棵湖也經常釣到它，有一段時間，我們愛去一個叫做花椒井的地方釣魚，那裡有一條人工河，坡岸是梯級的，依稀岸上還有標語“水利是農業的命脈”，那裡漲水時能釣到諸多湖魚，我尤喜歡搭那渡船過河，是二角錢一過。在其它的一些水庫、水塘間或也能釣到黪子魚，據稱它產的子可以隨風飛颺，落水為魚，所以有水的地方，便有黪子魚。
想起來，“刷”黪子魚是一種優雅的姿態，斜背一簍，手執一竿，悠悠地甩，猛丁甩上一尾銀亮亮的黪子魚，魔術師般。後來，從日本進口一種專釣黪子魚的鉤，鉤上有鵝的絨毛，便不用上餌了，鉤落水上，黪子魚以為是食，猛咬一口，便就上鉤，或許黪子魚是近視的，不然就是遊速過快所致。記得我對面有個黃姓小伙伴，是專“刷”黪子魚的，我未見他釣過其他魚種。有天他約我去“刷”黪子魚，我說我想釣黑魚，心想釣上一條大黑魚多有成就感啊？我們就去，他“刷”黪子魚，我釣黑魚。釣黑魚的方法不同，是用粗竿粗線粗鉤，掛一隻小土蛤蟆，懸著土蛤蟆在水草上抖動，看上去是土蛤蟆自己在水草上跳，炎夏的午後，黑魚喜歡在水草里浮頭休息，有時會領著群小黑魚游戲。炎夏的午後，確實曬得人冒油，主要是背脊冒，其他的地方管流汗。小伙伴“刷”了好多條黪子魚，我竟一條黑魚也沒釣到。但是，我終於走到一片水草前面，是普通的針狀葉的水草，邊有菱角藤，藤是紅色，藤上開小黃花，極艷，那裡有一條大黑魚，小伙伴先我看見，他說，快釣啊，就在你前面。說罷，他改了主意，說，我來幫你釣吧，我比你行。我執意要自己釣，釣魚是一種快樂呢。小伙伴便一定要他來釣，他過來奪我的魚竿，說，我釣了又不是不給你，向毛保證，我們家全部不吃黑魚。我一想，是真的，他從來都是“刷”黪子魚的，未見他釣過黑魚，就極不捨地鬆開手，讓他來幫我釣。土蛤蟆點到黑魚前面，一個水花翻捲，旋出一個漩渦，把水上的金陽湧碎，黑魚狠命地咬鉤了，小伙伴奮力一甩，將黑魚釣了上來，極迅地取下鉤，我伸手想接過來看，真是讓人驚喜的，這麼大的黑魚呀！然而，小伙伴閃了下身未讓我接魚，他彎腰快速地伸出另一隻手拿起他的魚竿，飛也似的往家跑去。我愣在那裡，柳樹上的知了很浮躁地叫，陽光烈烈地曬著我，水草在清水中慢慢浮起復原，一瞬間的變故令我驚呆了。待我醒來，小伙伴已經穿過幾塊水稻田，翻過一個坡坎消失了，我眼前只閃著他那快意的笑。沒有人不吃黑魚，我想。我很沮喪地沿著小河走了一段，再沒遇到黑魚，就空手回家了。
在北京，雜誌的編輯請我去品嚐金翅樓的行政總廚王濤製作的紅扒魚翅，編輯也叫王濤，品嚐罷入席喝酒，遇見一位同鄉陳緒榮，他也是有烹飪大師頭銜，是雜誌顧問。碰杯后即邀請我去他的大江峽酒家嘗他的手藝，我後來去了，同桌有另幾位烹飪大師，還有《中國食品》雜誌的主編，林業部的一位離休高幹，席間上了一土缽“野湖小魚”，這菜剎時引領我回到故鄉，我好喜歡。酒罷，我向他討教了做法，回去也想做，到八里橋干菜市場尋找，卻是被我找到了，此地也有那乾的“野湖小魚”，１２元一斤，買了一斤依法泡製，然味覺不及陳緒榮的手藝，就電話向他討教，他說，烹製時要略擱一點豬油提味。我恍然大悟，我自己做菜不放豬油，以為它增加脂肪，卻不曾想，他人做菜或許會放豬油。 “野湖小魚”，其中有小黪子魚，其他的小魚，我能用鄂東南的方言叫出名字，無法用普通話表達，反正是野湖的小魚罷。